miércoles, 17 de junio de 2009

Comer, beber, pedalear... en la QH: consejos PowerBar



Sería una pena que después de tanto esfuerzo y sacrificio, tirases por tierra todo el trabajo de estos meses, debido a una inadecuada alimentación e hidratación, ya no sólo en los días previos a la marcha, sino durante el desarrollo de la misma

Por: Chema Arguedas

De todas las formas, parece que siempre viene mal coger del bolsillo una barrita o un gel. Lo vas dejando para... más adelante, más adelante y cuando te quieras dar cuenta, has entrado en"autodestrucción". Cuando subes porque te atragantas, cuando bajas, porque es peligroso soltar las manos, en el llano, sólo si hay un parón considerable. En definitiva, un desastre hídrico y nutricional, que lo pagarás.

Tampoco hace falta que te atiborres en cada avituallamiento y tus problemas sean por exceso de alimentación. Está bien amortizar las inscripciones, pero tampoco hay que pasarse.


Leer articulo completo

martes, 16 de junio de 2009

TECNOLOGIA ECO YAMAHA


Encontrar formas inteligentes para moverse es una búsqueda constante. En primer lugar, el humilde "scooter", que-como un culto de seguidores entre los ejecutivos del centro de la ciudad en 2001. Próximamente se la Yamaha Divide, una bicicleta eléctrica conmutador que se pliega en el toque de un botón para ser más Scotter escultura que, más que el arte moderno...

lunes, 15 de junio de 2009

LOS FRENOS SHIMANO DEORE XT EN ACCIÓN


En este vídeo de la mano de Andrew Shandro y Wade Simmons...

Por: Redacción mountainbike.es

Si quieres ver cómo se desenvuelven los frenos de disco Shimano Deore XT en el desierto de Arizona bajo las expertas manos de dos freeriders y endureros "de pro" como son Andrew Shandro yWade Simmons, sólo has de clikar en el video que reproducimos abajo, una de las colaboraciones de Anthill Films (la nueva productora de video con gente de The Collective) con Shimano, que desembocará en la primera gran producción de Anthill en primavera de 2010, para la cuál Shimano será sponsor oficial.

Hasta entonces podemos ir abriendo boca con estos pequeños clips muy estimulantes. Yo acabo de verlo y ya sólo estoy pensando en ponerme los baggies y a salir a montar...

Reconocimiento Ruta Carrera Nacional Bonao

Ver fotos del recorrido


EXCELENTE entrenamiento durante el recorrido en la pista de MTB de bonao, este domingo pasado 14-6-09, donde nos dimos cita distintos ciclistas en la ciudad de bonao. Les damos las gracias a los amigos Bonaeros por su acogida, y la atención de Carlos y su familia en el momento mas necesario. También le agredecemos a los señores del moro muy gentil de su parte. Gracias...

Nota: En nombre de los que asistimos a este espontaneo recorrido. Felicitamos a los organizadores por la logística y señalización de la ruta para la carrera próxima.

CALCULA TU GEOMETRÍA IDEAL

Si quieres que tu bici te quede como un guante tal vez deberías saber algo más sobre la geometría que necesitas...


Antes de nada os diremos que los datos que obtengáis son de referencia. Sobre ellos se pueden realizar ligeras variaciones en función del tipo de uso que se hace de la bici y del estilo de conducción, pero es una aproximación perfecta para tener un punto de partida neutro sobre el que probar.

Las medidas de tu bici
Los datos más comunes que tienes que conocer en tu bici son los siguientes:
Talla.
Longitud de tubo horizontal
Longitud de potencia
Altura de pipa de dirección

Paso 1
Toma tres medidas:
1. Altura corporal: No es la altura total, la vamos a tomar desde la zona donde se unen las clavículas hasta el suelo, sin calzado.
2. Longitud de pierna: Como veíamos en los puntos anteriores, desde la entrepierna al suelo.
3. Longitud de brazo: Desde el hueso más prominente de la articulación del hombro, por encima, hasta el centro de la palma de la mano.

Paso 2
Dimensiones del cuadro. (ver tabla imagen 2)
Con tu longitud de pierna vamos a obtener la altura del cuadro, o talla. También podemos estimar la altura de la pipa de dirección y la longitud de la potencia que es la pieza que une el manillar con el resto de la bicicleta. La altura de pipa de dirección es orientativa, porque en muchos casos depende del diseñador del cuadro y no es un estándar fijo entre las marcas.
La medida de la potencia se toma desde el centro del tornillo de ajuste al centro del manillar.

Paso 3
Alcance
Altura corporal + Longitud de brazo - Longitud de pierna = Alcance

Paso 4
Altura de sillín (ver tabla imagen 3)
Con el dato del alcance del paso 3 vamos a obtener la altura de sillín que tendrías que llevar. Te recordamos que esta cifra se toma desde el centro del pedalier hasta la parte alta del asiento, en su zona media, siguiendo la línea que nos marca el tubo del sillín.

Paso 5
Longitud de tubo horizontal
A partir de la altura de sillín, restando la longitud de potencia recomendada podemos obtener el dato de la longitud teórica de tubo horizontal. Muy importante, a este dato se le puede aplicar un factor de corrección en función del uso que hagas de tu bici y de tu sexo.

Altura de sillín - Longitud de potencia = Longitud teórica de tubo horizontal

Paso 6
Corrección (ver tabla imagen 4)
Sobre los datos que hemos obtenido, corregimos las dimensiones, según hagas con tu bicicleta rally-competición o uso deportivo, excursiones o freeride. También hay variación entre hombres y mujeres.

Paso 7
Tu propia geometría
Anota los datos y ya tienes tus medidas personalizadas.
Longitud de tubo superior =
Altura de pipa de dirección =
Longitud de potencia =
Altura de sillín =
Os recordamos de nuevo que esto es una referencia. Vuestra experiencia y vuestras sensaciones también intervienen en estas ecuaciones, para modificar las dimensiones de forma que aprovechéis a tope la geometría de la bicicleta de montaña para obtener la máxima comodidad con toda la eficiencia posible, por eso os contamos en qué influyen los cambios en cada caso.

Paso 8
Adaptación
Las dimensiones estándar de las bicicletas de montaña raras veces se adaptan a la perfección a tus medidas, porque cada cuerpo es diferente. Los fabricantes sacan al mercado diseños con geometrías "medias" que luego tú tendrás que adaptar a tus características. Por suerte no suele ser problema, ya que podemos hacer variaciones de la posición de manillar y sillín con facilidad.
- Longitud de tubo superior . Es la medida crucial en las dimensiones de un cuadro. Las desviaciones medias dentro de los valores ideales personales que hemos calculado no van más allá de los dos centímetros, algo que podemos compensar con una potencia más o menos larga, hasta un máximo de unos 15 mm. Existen potencias que permiten ajustar la longitud, con las que podrías encontrar tu posición ideal haciendo pruebas en las zonas por las que sueles moverte con tu bici.
- Altura de pipa de dirección. Una pipa de dirección corta puede compensarse hasta en unos 4 cm. Para elevar el manillar puedes añadir espaciadores debajo de la potencia, cambiar la potencia por una con un ángulo más vertical o poner un manillar de doble altura (con las puntas elevadas en lugar de ser plano). A veces las personas más altas tienen que combinar varias de estas medidas. Si la pipa es demasiado alta tienes menos posibilidades: poner una potencia más baja o un manillar plano. En general los fabricantes incluyen espaciadores debajo de la potencia, que puedes quitar para variar la altura, cambiándolos de la parte inferior de la potencia a la parte superior.
- Altura de sillín. Los ajustes son tan sencillos como subir o bajar la tija de sillín, aunque es fundamental partir de la longitud correcta de tubo de sillín del cuadro: si mides 1,80 m. no puedes coger un cuadro en talla pequeña y poner una tija de sillín larguísima para compensar, porque la bicicleta te estaría corta y sería muy inestable. Tampoco puedes usar un cuadro que te esté grande simplemente bajando el sillín a tope, porque aparte de que podrías dañarte "ahí mismo donde estás pensando" en una descabalgada imprevista, te resultaría difícil de manejar por un tamaño excesivo.

LA TALLA DE TU BICICLETA




¿Cómo saber nuestra talla para una Bici de Montaña?

A la hora de comprar una bicicleta es muy importante la elección correcta de la talla que nos corresponde, de no ser así y elegir una talla inadecuada a nuestra estatura seguramente nos acarreará considerables molestias y bastantes incomodidades, incluso lesiones físicas, es por ello que debemos prestar mucha atención a este apartado a la hora de comprar una bicicleta para que nos proporcione las satisfacciones que esperamos. Habitualmente vamos a encontrar las tallas expresadas en pulgadas (1 pulgada=2.54 cm.) y tambien aunque menos en centímetros, mayoritariamente en BTT encontraremos la talla expresada en pulgadas.



Hay que tener en cuenta que algunos fabricantes toman la medida para determinar la talla midiendo desde el centro del eje del pedalier hasta el final del tubo del sillín, lo que se denomina centro-extremo, mientras que otros lo hacen hasta el centro del cruce entre el tubo vertical, el horizontal y los tirantes, llamado centro a centro siendo éste el más frecuente. Hay que tener en cuenta esto ya que podemos encontrar diferencias de hasta una talla porque, por ejemplo, un cuadro de talla 19" medido centro-extremo sería una talla 18" si se mide de centro a centro.

Cualquier otra forma chapada a la antigua usanza como la de colocar el pie en el pedal y extender la pierna colocando el talón en la parte del pedal para buscar las medidas de la bicicleta han quedado obsoletas con la forma que describimos anteriormente. Tenemos que tener muy claro que el tallaje correcto de la BTT es primordial para una correcta adaptación a la bicicleta y no comenzar a tener problemas musculares más pronto que tarde.

Nuestra talla:
La medida más importante a tener en cuenta en las bicicletas de montaña es la del tubo vertical, que es la que realmente nos da la talla. El largo dependerá del ángulo de la potencia (éste varía de 0º a 20º normalmente) y esto variará si la bici monta manillar de dos alturas o manillar plano.

Tubo vertical: Para saber la medida adecuada de nuestra bicicleta multiplicamos la altura de nuestra entrepierna por 0,50. La entrepierna se mide en pié y descalzos, desde el suelo hasta donde apoya nuestro cuerpo en el sillín. La medida resultante servirá para un cuadro de los denominados medido de centro a centro. Otra forma válida sería montando a horcajadas sobre el tubo horizontal pero sin sentarse y lo más cerca del sillín posible, tiene que haber una distancia de 6 ó 7 cm. entre la entrepierna y la barra.

La altura del sillín se calcula multiplicando la entrepierna por 0,885 y midiendo el resultado desde el centro del eje de pedalier hasta la horizontal del sillín en su punto más alto.
Otra forma de buscar la altura correcta del sillín es montar en la bici y, con el talón del pie apoyado en el pedal, situar éste en el punto más bajo; la pierna debe quedar estirada aunque levemente flexionada.

Talla en m.: Longitud de entrepierna x 0,50.
Altura de sillín: Longitud de entrepierna x 0,885.
Por si queremos expresarla en pulgadas, recordemos que 1 pulgada=2.54 cm.

Tubo horizontal: Esta medida va a estar ligada directamente a la del tubo vertical, que es la que denomina realmente la talla de la bicicleta, no obstante es conveniente conocer que la longitud al manillar depende del tipo de éste, si es recto o de dos alturas, así como de la longitud de la potencia con que está soportado. Una medida correcta para saber si tanto la longitud del tubo como el manillar son los adecuados a nuestra estatura, sería cuando nuestra espalda formase un ángulo de unos 45º con el suelo al ir montados, el manillar debería quedar desde 3 a 6 cm. por debajo de la línea del sillín, ésto sería para un uso normal, aumentando esta distancia daríamos un un toque de competición.

En cuanto a la talla que necesitamos de forma genaral es muy difícil dar datos fijos que sean válidos para todas las personas, debido a que llas medidas corporales varían de unos a otros individuos. Una persona puede ser de idéntica estatura a otra, pero sus medidas de piernas, brazos, tronco, etc. ser muy diferentes, por lo que dar unas pautas absolutas no es posible, ni tampoco recomendable. No obstante, sí nos atrevemos a ofreceros unos datos, únicamente con carácter orientativo, que al menos ayudarán a acercarnos a nuestra talla ideal teniendo en cuenta nuestra altura total.

CONSEJOS PARA COMPRAR TUS FRENOS DE DISCO


Si quieres pasarte al mundo de los discos o cambiar tus discos viejos, hay ciertas preguntas que tal vez te estarás haciendo...

Por: Iván Mateos

Mi presupuesto llega para un solo freno de disco, ¿monto el delantero o el trasero?
El delantero. Al frenar las inercias desplazan todo el peso hacia la rueda delantera y es ahí donde se necesita mayor capacidad retención. Ese mismo desplazamiento de masas libera de peso y tracción la rueda trasera, favoreciendo su derrape. Por este mismo motivo (salvo en bicis de rally) los discos delanteros suelen ser de mayor diámetro que los traseros.